Lexx34 писал(а):На хвостовике два подшипника. При наборе скорости нагрузка на заднем подшипнике (ближе к зубьям, при сбросе газа на переднем (ближе к фланцу).
Получается у вас сразу оба гудят?
Даже если так, то при условии, что -Brut писал(а):после набора 60км его не слышно (из-за шумов двигателя, колес и т.п.).
я бы не спешил в редуктор лезть. Подшипники не разрушаются мгновенно (крайне редко). Обычно гул сначала усиливается, потом переходит в хруст.
Я бы оставил пока как есть. Единственное что проверил бы - люфт хвостовика (поперечный и продольный). Если его нет, можно ездить. В случае прогресса гула его легче определить.
Подшипники скорей всего придется подбирать после разборки редуктора. Где то читал, что они довольно распространенные, от японцев вроде подходят.
Вообще классический редуктор (как у нас) считается довольно надежным механизмом, но специфический в ремонте.
Если решитесь на ремонт:
1. При замене подшипников хвостовика его положение может измениться по отношению к ведомой шестерни. Это положение регулируется толщиной шайбы которая стоит между задним подшипником и зубьями хвостовика. Заводские шайбы идут с разницей по толщине в 0,05мм. Всего пять сотых миллиметра. Это говорит о том, что положение хвостовика критично для ресурса главной пары.
2. Положение хвостовика определяют по "пятну контакта". Его проверят после замены подшипников и сборки редуктора. Если оно не "на месте", разбирают редуктор меняют шайбу и по новой.
Бывает по 10 раз перебирают.
3. Также важен зазор между зубьями хвостовика и ведомой шестернью. Для большинства редукторов он лежит в диапазоне 0,08-0,13мм.
4. Необходим определенный преднатяг подшипников хвостовика и подшипников дифференциала.
Короче, приезжаете на сервис по редукторам. Пусть сами определят, что у вас гудит. Если их диагностика вас устраивает, спрашиваете подробно о процессе ремонта. Схема такая - после снятия редуктора обязательно нужно сделать пятно контакта и запомнить его (лучше сфотографировать), измеряется зазор между зубьями главной пары и записывается. Только после этого дальнейшая разборка для дефектовки.
Допустим заменили подшипники. После сборки обязательно проверка пятна. Если оно изменилось (точнее сместилось относительно первоначально положения), необходимо изменить толщину шайбы. Кстати, в сервисах которые серьезно занимаются редукторами этих шайб должно быть полно, разных размеров и разной толщины. На крайний случай можно ее изготовить при наличии токарного и плоско-шлифовального станков. Это быстрее чем ждать ее на заказ, тем более вам вряд ли кто то скажет какой точно толщины она нужна. Это определеяется только по пятну. А покупать весь комплект шайб (в среднем их 15-20шт) для того чтобы поставить одну - не рационально.
В итоге пятно должно быть на том же месте, что и перед разборкой.
После этого выставляют зазор в главной паре, крайне редко его делают меньше чем он был перед разборкой. Даже если он был больше допустимого (0,08-0,13), например 0,2мм лучше оставить его таким же. Зубья уже притерлись на этом зазоре. На этой же стадии снова проверяют пятно контакта, но уже внимание обращают на форму самого пятна. Если собрано все правильно, то при выставлении зазора который был перед разборкой, форма пятна станет такой же ( или очень похожей) какой была.
Про преднатяги подшипников уж полюбому должны знать. Ради интереса можно поинтересоваться какой должен быть преднатяг, и какой инструмент они используют для этого.
Часто бывает, что необходимо заменить распорную втулку. Она стоит между передним и задним подшипниками хвостовика. Опять же, в хорошем сервисе знают как эту проблему решить без замены втулки. Причем очень просто.
Вообще если сервис занимается редукторами, это должно быть видно. Стенд для редуктора, индикаторные стойки, всякие съемники и приспособы, разобранные/собранные редукторы на полках и т.д.
Все это я расписал для того, чтобы вы могли определить что за сервис перед вами. Потому как любая ошибка при ремонте может обойтись вам заменой редуктора. Причем сначала возможно все будет работать отлично. А через пол года если что, то предъявлять уже некому будет.
С учетом того, что кроме подшипников, другие запчасти вообще не найти, придется искать б/у редуктор. У нового вообще космическая цена.
Не знаю, стоило это все писать?
Ну... может пригодится кому.
Очень подробно и грамотно всё описано....
Мне приходят в голову сразу несколько вопросов и связаны они только с тем, что каповский редуктор продается только в сборе и внутренности его нигде не детализируются.
По дифференциалу:
1. А что за шайбы с шагом 0.05мм ???.... катал номеров их нет, значит либо кто-то делает их по типу аналога подшипника на дифф(родного не найти, только аналог... Иван в 1посте) или самоделкины, станки и тд...
Да про шайбы я понимаю, аналогия ВАЗовских дифферов в 2101 и в КПП 2109.
Мне понятно, что этими шайбами убирается зазор в конических подшипниках, а также регулируется зазор "наезда" или "отката" ведомой(большой) шестерни на ведущую.
2. Как можно понять этот зазор "наезда-отката"? если всё это только в полном сборе там выставляется? . И редуктор полностью закрыт. Что зазор измеряется какими-то плёночками. А главное как это всё делается-подбирается на конвеере-заводе изготовителе редукторов при оч массовом производстве, если все детали включая "прецезионные" подшипники идут с допусками или всё же их нет и они мизерные???. Чот не то, дааа при ремонте(не ремонтируемого узла по замыслу ГМа ) приходится выёживаться.
По хвостовику аналогичный вопрос в плане распорной втулки, шайбы.... аналоги , самоделки?
Там же сталь должна быть хорошая, шлифовка....
Сам разобрав задний редуктор(только крышку с самим диффером), я не заметил там подпорных-регулировочных шайб(которые под внешним кольцом подшипника должны быть). Конечно я эти кольца не выпрессовывал, но на глаз там нет зазора или очень мизерный(оч тонкая шайба подложена). Судя по фотке Ивана, какоето кольцо-шайба там присутствует.
А так посетив эту тему я понял, что всё сложно с ним.
До этого считал(разобрав и снова закрыв редуктор), что там настолько точное производство, что всё идет без этих классических регулировок для угловых передач... ан нет... в раздумьях....
П.С. Дааа и разобрав-собрав... можно и не вернуться к заводскому выставленному размеру, недотянул, перекосил, соринка попала между крышкой и корпусом... ловля блох то идет с точностью 0.05мм